CHOC IT 巧詣巧克力坊

每次好不容易休個假，

但是好像都將時間花在辦理一些事情上。

由於週三早上必須到醫院複診額頭的傷口，

加上還得去圖書館還書，

因此上述時間就花了我一整個上午的時間。

從圖書館將新借閱的書籍帶回住的地方後，

心裡正在盤算如何利用下午的時間到哪裡逛逛，

沒想到卻突然下起大雨來了，

無奈只得留在房間裡閱讀柯旗化的遺著「台灣監獄島」。

當我把這本書看完後，已經是下午三點四十幾分了，

看著窗外已經沒了下雨的跡象，

我馬上從書架上拿起那本剛從圖書館借來的「浮塵花落」，

匆匆放進包包裡就出門了！

那麼晚的時間才出門，

當然就是去我最的最愛之一:淡水。

其實我很早以前就閱讀過「浮塵花落」作者邱旭伶的另一本著作，

那就是一九九九年出版「台灣藝妲風華」一書，

係由玉山社出版出版的。

這本揭開台灣藝妲那既華麗又滄桑的生命面紗的書籍，

曾經入選中國時報「開卷」好書，

並同時榮獲新聞局二○○○年金鼎獎優良圖書推薦獎。

如今這一本「浮塵花落」，

同樣是由深入專研台灣藝妲有成的邱旭伶所寫的小說。

「浮塵花落」這本小說，

主要是在描述一群歷經風霜的風月女子，

逆來順受地接受命運的安排，

默默承受著生命的種種變故，

每個藝妲的人生都在隱忍中存在著一股無奈。

這種無奈與不安，一直縈繞著小說情節進行，

雖然最後在作者的筆下，有著類似肥皂劇圓滿的結局。

但是並不妨礙讀者在閱讀「浮塵花落」這本書中，

隨著角色的生活細節，

體驗當年一般貧窮的普羅大眾的生活型態，

以及「藝妲鑑札」、「開天官」、「食清粥小菜」..

等等屬於藝妲的生活名詞。

坦白說，我對於台灣藝妲的具體形象，

主要來自於侯孝賢導演的「最好的時光」，

而對於懂得欣賞南管曲調的優美，

則來自於現場聆聽王心心老師在中山堂的演出。

或許身上血液或多或少留著古代文人的血液，

在往淡水的淡水客運上邊閱讀著這本小說時，

很能夠體會一些聞人或是革命志士，

為甚麼常會把藝妲當成紅粉知己。

因為既懂得音律之美又懂得詩詞的才女，

真的很容易成為出生入死的革命志士,

或是文人騷客們暫時忘情及寄託情懷的對象,

然而這些人往往又是無法讓女人完全可以掌握的對象。

很喜歡唐朝詩人杜牧的詩句「遣懷」：

落魄江湖載酒行，
楚腰纖細掌中輕。
十年一覺揚州夢，
贏得青樓薄倖名。

雖然「贏得青樓薄倖名」，

乍看之下，似乎應該傷了不少女人的心，

又是杜十三自己對於過去浪蕩生活的自嘲，

但其實卻是自己本身對於國事和現實生活的抗議。

因為他也很想為國家出一點力作出一些大事來。

我不敢說我可以比擬這些文人與志士的胸懷大志，

但總覺得自己的興趣太廣，想要做的事太多，

會覺得感情的牽絆會讓自己無法前進,

雖然有不少機會認識到足以可以和自己興趣相同,

可以暢談古今，品味人生的異性朋友,

但卻因怕被綁死而選擇離開，

也因為我自認為這是一種自私的行為,

所以才會對於感情之是選擇迴避一途。

當然啦！

文人墨士在藝妲間與藝妲吟詩作對時,

醇酒與美人的風花水月固然浪漫，

但是在車上閱讀到「浮塵花落」的女主角：

美菊，一個日治時期的台灣南部鄉下女孩，

因算命仙斷言她命中帶水，若當童養媳，將不安於室，

雖因此躲過了當童養媳的命運，

但卻被賣入藝妲間當養女，

當她被載離家鄉的那一剎那.

身為讀者的我，也隨著她的父母和她一起掉淚。

當我在淡水客運的車上持續閱讀著「浮塵花落」這本小說時，

車子已經抵達淡水終點站了,

於是我這才急忙收拾好手上的小說準備下車，

正要下車之際,這才發現又下起大雨來了。

或許是巧合吧！

我為了躲雨，循著淡水中正路的騎樓隨意走著的時候，

突然拐到淡水清水祖師廟旁的一條街上,

赫然發現這條街上還殘留有兩三間”茶室”，

原本我以為淡水的茶室早已經收掉了呢。

淡水，一直是我很喜歡逛的地方，

尤其是下著雨的非假日的夜晚，

一個人走在冷冷清清的街道上，

彷彿就像是走回昔日的歷史軌跡上，

而且是用著一種局外人的心態，

重新觀察審視歷史演變更替的淡水人文。

照例，來到淡水老街，

只要這家”淡水老街咖啡”有開店，

我都會進去買一杯三十五元的咖啡，

座在戶外，點燃香菸，

然後攤開書本繼續閱讀在車上尚未看完的書籍。

「浮塵花落」這本小說就是在這家咖啡店看完的。

雖然淡水的晚上雨勢稍小，

但是綿綿細雨仍然是會淋濕旅人的衣服的。

由於我一向不大愛帶傘具，

所以若是有雨天的季節出門，

我總會穿上稍微可以防雨的輕便風衣出門，

因為有這件風衣遮風擋雨，

於是我就逐步走上紅樓，

就著紅樓的燈光眺望整個淡水小鎮。

然後在走下山坡，一個人獨自走在淡水河畔，

細數過往來過淡水的點點滴滴，

雖然很多畫面大多是一個人獨行，

但也曾有幾度的畫面，

是以被人艷羨的情侶角色出現在淡水的。

下雨天的淡水河畔顯得冷清，

但是肩負起淡水藝文傳承的有河BOOK仍然繼續營業著，

只是我去得真不巧，

因為當天書店裡好像要舉辦座談會的樣子，

窄小的店已擺滿了椅子，

讓我不得不興起了下次再來的意念，

匆匆忙忙拍了幾張照片後我就下樓走人了。

其實說我是文藝中青，我還真的不是很像，

因為我一直很不喜歡參加一些簽書會或是藝文性質的研討會，

主要原因是以前從事廣告行銷很少有時間可以參加類似聚會，

另一方面則是我很懶，我寧可閱讀大部頭的研討論文或是著作，

就是不大願意將時間投入在類似的聚會裡。

告別了有河BOOK後，

也就算是結束了我當日晚上的淡水之旅，

除了懷著閱讀完一本小說後和雨中散步的幸福感外，

也總覺得這天晚上的淡水行很有「浮塵花落」在淡水的紛圍。

延伸閱讀

●「浮塵花落」作者簡介

邱旭伶

一九七○年生，桃園縣人。

國立藝術學院戲劇系、美國俄亥俄大學戲劇研究所畢業。

曾任《自由時報》記者，現任職於文建會駐紐約台北文化中心。

著有《台灣藝妲風華》（玉山社，一九九九）一書，曾獲新聞局金鼎獎推薦優良圖書，及中國時報「開卷」好書推薦。

●「浮塵花落」小檔案：

作者：邱旭伶

出版社：玉山社

出版日期：2009年08月12日

語言：繁體中文 ISBN：9789866789564

裝訂：平裝

近來台北的氣溫平均高達三十六度左右，

我想很多人都寧願躲在冷氣房裡吹冷氣，

說甚麼也不肯走出來。

可是只要望著窗外，看著台北天空又是那麼地”希臘”，

心裡又忍不住想要出去走走。

我想這種矛盾的心態，

應該是今年暑假很多台北人共同的症狀吧！

根據我去年長期慢遊台北市區的經驗，

我倒是建議大家不妨可以選擇在下午三、四點左右出門，

搭乘捷運到大安區晃晃，

這裡有不少名人故居，像是溫州街的殷海光教授故居、

還有去年我前往造訪時還在整修的”青田七六」，

現在已經成為正夯的一個歷史人文景點了。

座落於車水馬龍的台北都會，

大安區裡的青田街，以其老樹成蔭的綠意風采，

造就出猶如在鬧中取靜的悠閒氣息，

周遭日式屋舍散居於街道巷弄中，

處處洋溢著輕柔的歷史氛圍。

這個區段，是台北市區少數還懷抱著舊時代痕跡的社區，

社區裡甚至還有販售二手舊貨、家具店正等待著有緣人的青睞呢。

若對日式屋舍有興趣，

不妨到溫州街18巷拜訪殷海光的故居，

這棟屋子正為你我訴說著一段堅持自由主義的過往歷史，

讓我們對這位在威權時代爭取論自由的殷海光教授，

給予崇高的敬意和懷念。

座落於日據時代興建的台大宿舍群中。

被稱為台灣自由主義先驅與啟蒙大師，

殷海光是台大哲學系教授，

曾擔任1949年創刊《自由中國》編輯，

以文章對抗當年言論箝制思想，後來被迫離開教職、

生活起居也受到監視，身心折磨下罹患胃癌病逝。

他的學生李敖即使當時也受到當局的關照，

但私下還是一直在幫他。

在這棟日式木造的故居裡，

我們可以從照片、手稿副本等歷史資料中，

深刻體會到殷海光的生活與追求自由思想精神。

其實這棟屋舍空間並不大，主體陳設亦以展覽為主，

不過書房正對著的庭園，則為殷海光親手打造，

包含土丘汗水泥砌的讀書台、

是殷海光為了讓女兒夏天可以玩耍的戲水池。

庭院裡種植有大樹與多樣花卉，

在春天的季節裡還有著茉莉綻放，飄來淡淡花香呢。

從溫州街走回到青田街後，

 我建議大家可以最輕鬆的心情散步其中，

隨意探訪許多有意思的風格小店。

比如說像是2巷裡的「蠹行」，

這家專做舊貨買賣的蠹行很特別，

門口刻意引自殷海光的一句話：

「像我這樣的人，在這樣的時代和環境，沒有餓死已算萬幸。」

多多少少說明了這家店的風格和獨特性。

原本只想做二手古書市場的蠹行，

在「只做書真的會餓死」下，因此也收售各種舊文物，

倘若您來此挖寶的話，

或許能找到半世紀前或日據時代的書籍也說不定。

「學校咖啡館」位在青田街1巷，

是個經常與與社區居民互動的咖啡店，

店內不僅提供空間讓居民進行二手物交換，

甚至還將地下室獨立規劃為藝文展覽場地，

不但與藝術家合作展覽其創作，也作為小劇場的表演空間。

雖然店名叫做學校，卻沒有制式教條規範，

他們家的自製點心與咖啡水準甚高，

有空的話千萬要進這所學校上”一堂課喔”！

位於隔壁的「學校咖啡館」的「魔椅」，

則從歐洲引進二手的家具，

在現今充斥著大量生產的組合家具中，

「魔椅」無疑地發展出迥異的市場風格。

店裡無論是燈飾、餐椅或沙發，

都充滿著設計感，非常吸引迷戀歐風質感的人。 

青田街，這個街名，

似乎帶給人們一種深富綠意和閒情的想像空間，

但卻又帶著那麼點文學氣質。

而其實際狀況也果然沒辜負了這名個號，

一些彌足珍貴的老樹就在院落裡成林成蔭。

在日據時代，這裡被稱為「大學宅地」的區段，

包含了現今的青田街和溫州街、永康街、

以及和平東路一段等區域，

是昔日日本台北帝國大學(今台大)，

以及台灣總督府高等學校(今師大)設立後，

逐漸所形成的教授宿舍群。 

至今青田街一帶依然存在著三十多棟這樣的日式宿舍，

應該也是全台有”日式住宅”保留最為完整的區塊。

雖然在這裡，新式的公寓大樓不免到處穿插座落，

但您若漫步在青田街上，

仍然可以深深感受到這裡和台北其他地方有著顯著的不同，

那種夏日午後的悠閒氛圍，簡直無與倫比。

尤其是此區域內巷弄裡大樹特別多，

許多還是從日據時代就種下，榕樹、菩提樹，

印度橡膠樹、台灣肖楠、青剛櫟，

甚至您細心的話，還可以找得到香蕉、芒果、龍眼、櫻桃等水果樹呢。

在炎熱的夏暑，走進這片區域，

偶遇風吹樹梢所傳來沙沙的聲響，

頓時會讓您暑意全消，

而抖落一地的盡是寫滿歷史的葉片。 

青田街就是這樣讓人迷人的一個歷史建築聚落。

今天剛拿到從博客來網路送來的書，

書名就叫做「青田街七巷六號」，

這是作家亮軒，為其父親遺留下來的這棟房子，

所寫下的充滿著濃烈懷念的一本書。

去年夏至，老房子改建的「青田七六」開幕，

這是作家亮軒暌違多年的老家。

「他們說這是老房子，但我記憶中的一切統統不見了。」

因此他決定寫書，以文字召喚失去的過往。

「青田街七巷六號」是亮軒第廿三本書，卻是最難寫的一本。

十八歲那年，父親誤會亮軒會阻止他再婚

，因此兩人發生嚴重衝突。

於是亮軒僱了三輪車，帶著檜木書櫥離家出走。

亮軒父親馬廷英是知名的地質學家，抗戰勝利後來台任教。

馬廷英來到台灣後，向日本教授足立仁買下青田街這處房子，

一直住到他本人離世為止。

「青田七六」如今成為熱門餐廳，

屋內總是食客滿座，予人「我的家庭真溫暖」的溫馨印象。

但在亮軒記憶中，這裡卻是他「無路可逃的囚室」。

馬廷英和亮軒母親離婚後，終日埋首研究，不大搭理孩子。

只要父親一離家，亮軒便從房裡被拖出痛打，施暴者是姑父和姑母。

亮軒的姑父是留法碩士，應馬廷英之邀來台任職某研究所。

研究所沒開成，失業的他帶著一家五口住進馬家。

亮軒長大後理解這是「那個時代知識分子的悲劇」，

原是社會菁英的姑父投閒置散，

因為無法抒發的抑鬱遂讓他成了施暴者。

因此多少年下來，亮軒就連經過老家也都會刻意選擇逃避。

但是為了寫書這一本書，他每天早上準時七點「返家」。

趁屋內空無一人十，亮軒坐進父親的書房，

用文字點亮記憶的黑暗之地：

「清晨的微光中，許多逝去的人事物慢慢浮現，

我彷彿看到那個遭毒打的孩子……。」

在這本新書中，亮軒運用舞台劇結構，

透過一個篇章描述一個空間，讓人物遊走其中，

緩緩揭開馬家的黑暗秘密。

亮軒說，他寫此書批判了「無法起身辯解的人」，

雖然這樣的作法可能不免會受到批評。

但他想告訴讀者的是：「所有的長輩請當心，你們多半活不過晚輩！」

亮軒也把離家時帶走的書櫥送回「青田七六」。

他撫摸這個已經八十歲的老書櫥，

感慨萬千地說：「青田七六的故事是說不清也說不完的…

只有一件事可以確定─我們都是過客。」

極力推薦的美食餐廳： 「呂桑食堂」

當您逛玩了這些地方後，

想必天色已經暗了，肚子也餓了吧！

個人私心建議您不房走到永康公園的「呂桑食堂」用晚餐，

這家餐廳我帶過很多朋友來用餐，每個人都說好，

最重要的是每道菜的單價真的很平民化。

位於永康公園旁的「呂桑食堂」，

除供應傳統台灣味、日式烤物外，

老闆還特別將宜蘭丈母娘的私房手藝納入菜單中，

加上食材大部分取自宜蘭農村，

讓人在台北也能感受到當地的田園風情。

被稱為宜蘭三寶之一的「宜蘭肝花」(100元)，

就是雞卷，以豆腐皮包入黑毛豬肉、粉肝、三星蔥、荸薺、魚漿等內餡，

吃時沾宜蘭味增醬，滋味融合鮮、香、甜。

「田樂烤南瓜」(140元)，則是選用鬆軟甜度高的礁溪南瓜，

抹上味增蒸烤，再搭配宜蘭金棗蜜餞豐富口感。

而這道我最喜搋的「蒸豆仔魚」(220元起)，

則是店裡暢銷餐點，豆仔魚肉質鮮美，放入醃漬鹹冬瓜，

魚肉嘗來更鮮甜，也嘗得到古早味。

是我每次必點的菜色之一。

延伸閱讀：

●「青田街七巷六號」小檔案

作者  ／  亮軒

出版社 ／ 貓頭鷹出版社

出版日期 ／ 2012/07/05

商品語言 ／ 中文/繁體

裝訂 ／ 平裝

台北青田街七巷六號占地兩百坪，檜木屋舍已有八十年歷史，是台大地質系教授馬廷英故居，也是馬教授長子──作家亮軒的兒時家園。亮軒五歲來台便住進這座木屋，許多大人物來過、小偷潛入過、被懷疑有問題的家庭教師也躲藏過。《巨流河》作者齊邦媛年少時借住過，作家瓊瑤處女作《窗外》改拍電影時，也借用了這裡的場景。這裡現在稱為「青田七六」，充作台大地質系的科普教室，也是世界上少見開放古蹟作為餐廳的台北藝文新據點。 

昨天是週一，

或許農曆春節年假這幾天忙於處理媽媽的後事，

所以根本就已經不記得這次的年假到底是放到哪一天了？

因此我昨天還跑到公司去上班呢？

正當我走出捷運車站口，往公司的路走的時候，

突然手機響了！

是朋友打電話來問我台北近郊有哪些地方好玩，

而且對於小朋友又具有教育意義的場所？

我回答他說：若不想去花博跟人家擠的話，

那麼就去台灣博物館吧！

講完話後，我立刻回問了他一句話：

你們公司今天無用上班阿！

結果我這位當老闆的朋友回答我說，

週一還是休假期間呢！

於是我就這樣笨笨的一個人到公司去。

因為我想既然一趟路來到了公司門口了，

當然是要在辦公室裡待上一會兒才走阿，

剛好把媽媽告別式要寄發的訃聞聯絡名單，做一個整理和確認。

等到忙到中午後，我這才離開公司。

昨天的天氣真的特別的好，

中午離開辦公室的時候，心想都已經出門了！

何不到台北城中區走走，

順便到明星咖啡屋去喝杯咖啡，

而且還可以在咖啡屋裡繼續閱讀南懷瑾的「金剛經說甚麼」。

「台灣博物館」

想說既然和朋友建議他們全家去「台灣博物館」，

和「土銀展示館」去參觀，

自己何不也去哪裡逛逛，

更何況我已經好幾個月沒去了！

所以我到台北城中區閒逛的第一站就是「台灣博物館」。

當天「台灣博物館」春節檔展出的是：

「劍舞楚天─越王勾踐劍暨楚國出土文物展」。

雖然我去年到中國湖北省武漢市出差時，

已經在湖北省博物館看過類似的展覽，

但能夠再一次複習段歷史也是滿好的。

坦白說，「台灣博物館」的展示空間並不大，

比不上故宮博物院裡展示的文物那麼眾多和精良，

但它每次展出的主題都滿用心的，

應該說是以質取勝吧！

說真的，我會喜歡逛「台灣博物館」，

並不在於它的各項展覽內容，

而是喜歡它的整體建築。

每次去參觀，

除了會觀看它的各項主題館外，

一定還會仔仔細細的由內而外的欣賞它的建築之美。

「台灣博物館」成立於1908年，

是日本佔領台灣後一項很重要的建設。

同時它也是臺灣歷史最悠久的博物館。

當時的日本和西方國家，

對於博物館的使用方式和內容構思，

經常都是以是從殖產興業的展示作為出發點，

這也是為何臺灣博物館一開始是就是由日本總督府工商部門，

或是殖產部門負責的原因。

1908年臺灣博物館館前身，

也就是「臺灣總督府民政部殖產局附屬博物館」的成立，

主要是為了慶祝本島交通大動脈縱貫鐵路之南北全線通車，

做為一系列空前盛大的通車儀式活動之一，

日本政府當時準備透過展覽大力宣傳與介紹臺灣的建設。

於是這部份的工作就交給當時台灣總督府的殖產局來負責，

當時的規劃式計畫展出臺灣本島各項產業的縮影，

好讓來賓對臺灣的概況能夠一目瞭然。

臺灣博物館1908年開館時的陳列品，

主要分為地質鑛物、植物、動物、人類器用、

歷史及教育資料、農業材料、林業資料、水產物，

以及鑛業資料、工藝品、貿易類等，加上其他共十二類。

這些項目大致分屬於三個範疇：自然史、工藝產業和歷史文物。

標本數量總數12,723件，

其中屬於自然史的標本佔了全部的四分之三，

而產業標本則佔了四分之一。

兩年之後的1910年，

標本數又增加了近四千件，總數達16,806件。

由上述資料可以看出，

雖然當時台灣是處於被日本殖民統治的地位，

但是日本為了向世界各國顯示他有統治管理殖民地的能力，

特別將當時的台北市建設為一個相當先進的都市，

對於研究台灣近代史的學者而言，

我想這是一門很重要的課題。

資訊提供：臺灣博物館

館址：臺北市中正區100襄陽路2號 ( 二二八和平公園內 )

總機：：(02)2382-2566

「土銀展示館」

參觀「台灣博物館」一張門票只要二十元，

而且還附贈參觀「土銀展示館」，

真的是物超所值，而且深具教育意義，

這也是我為甚麼特別推薦朋友帶他的小孩來此參觀的用意。

土銀展示館前身為日本勸業銀行臺北支店（分行）。

日本勸業銀行於1923（大正12）年1月12日在臺北正式成立分行，

它以開墾、土木、水利及農業等資金融通為主要業務，

是當時唯一辦理不動產及拓殖金融的銀行。

由於因融資業務的拓展、經營範圍擴大，

舊有的建築物不夠使用，於是該行遂耗費鉅資於現址另建新廈，

目前的這座建築落成於1933（昭和8年）。

二次世界大戰結束後，

國民政府接收原有日本勸業銀行在臺五處支店，

並於於1946（民國35）年9月1日改組為公營的臺灣土地銀行，

並以此建築物為土地銀行的總行。

土地銀行歷經多年使用及數度修繕改建，

其整個內部空間和1933年落成時已經頗有差別。

本建築物在1991年5月24日，

由內政部指定本建築物為第三級古蹟「勸業銀行舊廈」。

到了2005年的時候，

「臺灣博物館系統計畫」在行政院、文建會的支持下成案，

土地銀行遂與臺灣博物館合作，

由臺博館負責古蹟修復及後續營運管理，

並定位為「自然史博物館」。

 所以才會有只要花二十元的票價，

就可以同時參觀「臺灣博物館」和「土地銀行分館」。

這棟歷史建築，從勸銀到土銀，

其厚實穩重的建築結構歷經七十餘年的歲月，

在2009年底一下蛻變為博物館後，

不僅僅得以延續過往的榮光，

更成為臺灣的金融史、經濟史、建築史、工藝史，

以及博物館發展的具體實證。

目前館內固定的展示內容有恐龍及自然生物的標本與模型，

另外還設有「台灣土地銀行行史社」，

進去參觀的時候，最特殊的事是：

服務人員還會給您一張模仿土銀存摺的「文化致會儲存存摺」。

就像是我們去銀行刷卡機那樣，將此存摺放入自動刷卡機後，

會在存摺裡記載著你參觀的日期時間，很有紀念價值。

倘若還沒去過而且是住在台北附近的朋友們，

改天可以帶您們的小朋友去參觀喔。

資訊提供：土銀展示館

館址：臺北市中正區100襄陽路25號 (臺博館斜對面)

總機：(02)2314-2699

「明星咖啡屋」

台北市武昌街的「明星咖啡屋」

四、五年級班喜歡文藝的同學們，

想必對於「明星咖啡屋」並不陌生。

因為有很多台灣知名的作家，

不是曾經在這裡寫過文稿，

像黃春明就常常叫一杯咖啡，

就做在這裡寫了一整天的小說。

不然就是在他們的著作裡提過它的名字，

像雲門舞集的創辦人林懷民先生，

在其還沒有出國念書和學習舞蹈之前，

就寫過很多篇非常棒的小說，

在其長篇小說「蟬」裡，男女主角就提過「明星咖啡屋」。

當然其他的名作家像白先勇、陳映真，以及周夢蝶等人，

當時也都是「明星咖啡屋」的常客。

這個昔日曾被譽為台北文學地標的「明星咖啡屋」，

曾經歇業十多年後，於2004年又重新開張，

藝文界人士周夢蝶、黃春明、羅門、蓉子、林懷民，

和隱地、季季、陳若曦等人曾同聚一堂，

一起切蛋糕祝賀明星咖啡屋的重生。

明星咖啡屋位於台北市武昌街，

民國三十八年由幾位隨國民政府來台的白俄羅斯移民所開設，

以白俄糕點及歐洲古風設計著稱，

蔣經國的夫人方良女是這家咖啡屋的常客。

另外在三、四十年前，台灣政治社會風氣閉塞，

而且創作自由受到相當箝制的時代背景下，

「明星咖啡屋」曾被譽為台北文學地標。

民國七十八年明星咖啡屋因市場競爭黯然歇業，

十五年後再度由受到白俄老闆賞識，

且負責實際管理的簡錦錐掌舵再出發。

簡錦錐細心保存十多年的桌子椅子重新派上用場，

在濃濃的懷舊文藝氣氛中，也不忘跟上時代腳步，

打造網路空間，讓文學創作無限蔓延。

我週一下午在那裏看了一下午的書，

雖然沒有看到名人在那裡寫稿，

但是卻遇到跟我年紀差不多的人群，

在這裡昭開闊別幾十年的同學會，

一起緬懷當時作為文藝青年的風華。

喜愛文學的朋友們，

有空不彷也來此坐坐阿，最好帶上一本書來，

周夢蝶先生的詩集也好，黃春明的小說也罷！

最好您還能像我擁有林懷民年輕時候所寫的小說集「蟬」，

那就更棒了！

資訊提供：「明星咖啡屋」

地址：台北市中正區武昌街一段5號2樓
電話：02-2381-5589

上海"田子坊"的創意商店

若說上海新天地整舊如新的建築，

是一個具有流行時尚和貴族氣息的地方，

那麼位於上海泰康路上的田子坊，

就是一個保有純樸氣息的氛圍的所在。

不同於以重金打造的新天地，

彷彿如同從舊石庫門築走出的貴婦，

雖保有昔日石庫門、屋瓦、磚牆等建築外觀，但卻是整舊如新，

在漂亮的燈光和現代化及內部裝潢的改造下，

給予了石庫門老建築另一種截然不同的全新的風貌，

雖然集結了時尚和浪漫於一體，添增了不少另類石庫門的氛圍。

但也讓喜歡緬懷昔日舊上海老建築的我，

總感覺到似乎缺少了那麼一點樸質無華的氣息。

但是位於上海泰康路的「田子坊」卻讓我感到非常的對味！

因為田子坊並不像新天地那樣，

整個區域都是經過細心重建過的。

當您走在田子坊的街弄裡，

依然可以看到昔日上海石庫門建築的面貌，

可以親身感受到傳統石庫門建築社區裡的擁擠、淩亂和老舊。

我覺得像田子坊這樣的舊社區，

才是我印象中昔日的上海記憶，

可以一面在裡面的巷弄裡走著，

一面緬懷當年上海「十里洋場」的氣味，

這種親切和親民的感覺，

我想絕非現代高樓大廈呈現出的疏離感所可比擬的。

去年年初在上海"田子坊"裡拍攝的 當時氣溫約為攝氏五度上下

但是，田子坊若只是單純以舊式里弄的形式保存下來而已，

那麼跟一般受保護的歷史古蹟也沒什麼兩樣！

因為位於上海盧灣區泰康路210弄的田子坊，

曾經獲選為大陸最佳創意產業園區，

舊有里弄的居民仍舊住在原址，

但是卻將里弄的一樓或是二樓作為文化創意產業的商店，

里弄裡充滿著各式的藝廊、創意商店以及咖啡店和美食店，

每天都有來自各國的觀光客來此參觀，

一方面可以領略到老上海巷弄裡的建築，

也同時可以感受到現代摩登的創意作品。

田子坊的歷史，大致可以追溯到30年代，

當時的大陸畫家汪雅塵帶著他的夫人，

入住舊名志成坊 (現今田子坊)的隱雲樓，

創辦了新華藝術專科學校與藝術家為主的「力社」。

到了90年代後期，大批藝術家如陳逸飛、爾冬強等人，

紛紛看中這裡的弄堂小路，加上後期當地政府刻意的培植，

如今，田子坊也已經被公認為是上海重要的創意園區之一。

這家位於"田子坊"名叫做"上海"的商店 專售"上海"牌手錶 我在這裡買了一只"上海牌"手上鍊骨董機械表

延伸閱讀

 ○原汁原味的上海氣味：田子坊

「田子坊」是位於上海市泰康路的幾條老巷弄，街道兩旁是有上百年歷史的石庫門建築，雖顯破敗，倒也別具老上海風情。

幾年前中國著名畫家陳逸飛利用這裡的廢棄倉庫建起了工作室，沒想到泰康路竟一夜成名，許多藝術工作家包括攝影師爾冬強等，也陸續搬進附近的廢棄倉庫，一條默默無聞的小街頓時成了藝術街。

經過上海市政府的規劃改造，如今泰康路已經成為中外視覺創意設計機構爭相進駐的熱土，目前泰康路上往昔的弄堂廠房內，已經進駐了中外近百家視覺創意設計機構，成為上海最大的視覺創意設計基地，並形成了一定的產業規模。

踏進田子坊，每分每秒都能感受到那熱氣騰騰的上海味道。最值得驕傲的是，這裡的原有建築絲毫未被損壞，還保持著原汁原味的上海里弄特色，相當一部分民宅穩紮於其中，從小在這裡出生的居民照樣過著自己平實的日子。這裡不僅有建築，更有生活，糾結纏繞在石庫門上面的電線、弄堂裡排滿的自行車、陽臺上迎風招展的毛巾拖把、吱吱作響的木樓梯、還有穿著很上海的里弄人家，其實，這些也正是讓中外遊客真正追逐的元素：原汁原味的上海氣味。

在田子坊最愜意的一件事，就是找一家居民老屋咖啡小店，坐在斑駁陸離的紅磚黑門小弄堂裡，沉浸在老上海的市井生活中，喝喝咖啡聊聊天，然後起身一家一戶的逛小店。每一家店都是一個華麗的夢。更令人讚嘆的是裡邊的文字敘訴,雅得深入人心!

這裡也成為當地攝影公司拍攝個人沙龍照取景的最佳場合

弄堂，這一上海特有的民居形式，曾經與千千萬萬上海市民的生活密不可分。多少個故事，多少個典故，多少個名人，多少個記憶，與石庫門緊緊的連繫在一起。地處上海市中心泰康路210弄的「田子坊」，是一片有著七八十年屋齡的老城廂石庫門，這裡曾經是最普通的老上海弄堂，四五戶人家合用一個灶間、木樓梯咯咯作響，弄堂裡擺滿了自行車，抬頭便是密密麻麻交織纏繞的電線……。

隨著時間的流逝，很多有著濃鬱老上海特色的弄堂，被拆遷建起摩天高樓。幸好，田子坊在這一片高速發展的中心地帶，找到了屬於自己的獨特生存模式，成為重要的文化地標，這個地標的賣點不是宏偉和高大，而是小巧玲瓏、曲折委婉、豐富融合。

往田子坊的思南路上，沿街的法國梧桐，本身就是歷史，孫中山，周恩來，梅蘭芳，張學良，袁世凱……他們都曾在這裡住過。美麗的綠色隧道，梧桐無語，樹影斑駁，過濾了層層昔日的恩怨得失 。

思南路上的孫中山紀念館，主要有故居和文物館兩個展示場所， 孫中山 先生於1918年入住於此，1925年3月孫中山逝世後，宋慶齡繼續在此居住至1937年，1988年1月故居正式對外開放。

以前這條弄堂裏有十幾家小廠，是上海特定時期工業發展的縮影，經過充分挖掘，進行再創造，老廠房會產生意想不到的商業和社會效果，這裡已成為上海最大的視覺創意設計基地，也形成了一定的視覺創意設計產業規模。

田子坊印刻著老上海的形，流淌著老上海的魂，它的原汁原味、它的陽春白雪，讓人魂牽夢繞。如果說前世的古老與今生的情調相互糾纏碰撞，會產生異常的豐厚觀感與新鮮朝氣，那麼田子坊這片飽含著深沉韻味和時尚潮流的土地，會給我們一種不一樣的情感與體驗 。

"田子坊"裡有滿多特色餐廳的

不經意的走在巷弄間，四週流動的風景真讓人迷亂，老舊的建築遇上現代的咖啡餐飲文化，新潮的設計與陳舊文化的交疊，在在都讓人嘆為觀止。

田子坊無論是招牌還是商品，每家店鋪都極力展現只屬於自己的風格，目的就是為了要突出唯一的、吸睛的特性。

這裡不僅有建築，更有生活，糾結纏繞在石庫門上面的電線、弄堂裡排滿的自行車、陽臺上迎風招展的毛巾拖把、吱吱作響的木樓梯、還有穿著很上海的里弄人家，其實，這些也正是讓老外遊客真正追逐的元素：原汁原味的上海氣味。

看玄黑的木門和朱紅的窗櫺，看窗臺下探頭的泰迪熊，看時尚的櫥窗和精緻的商品，還有咖啡桌前品香的老外，會有許多關於歐陸風情的遐想。穿梭徘徊，時而像在老上海尋常人家的巷弄中尋寶，時而又像走進法國普羅旺斯小鎮，兩種感覺交替，仿佛在文化兩極中穿行。

這裡沒有進行開膛破肚式的改造，而是將歷史和現代巧妙地融合，透過窄窄的弄堂，可以觸摸到這個城市歷史的脈絡。千回百轉的巷子，斑駁的民居，都承載著豐富的文化資訊和歷史的記憶，在這裡，文化是可以感知的，記憶是可以觸摸的 。

這裡賣的東西，多的是限量設計小物，燈飾、玩具、T恤、首飾等，皆充滿生活品味。

○泰康路地段的歷史特徵

泰康路的初步形成是法租界築路擴展的結果。因這一地塊乃擴界後期所得，且其位於和華界毗鄰之處，所以在這一地段留下了整齊的法式風格洋樓，也留下了極具上海特色的石庫門建築，它們一起構建出泰康路地段的里弄文化。而不同風貌建築的佈局則可清晰地顯示出泰康路發展與擴張的軌跡乃至上海的歷史脈絡。在"邨比坊好，坊比裏好"的命名規則中，我們可以發現在"邨"中的多是整齊完好帶有歐陸法式風格的聯立小洋房式建築，它們的牆棱一人多高處有大幅度的向內凹角，廚房之外的牆壁上有連接著樓上壁爐的大管道排煙設計。

而在"坊""裏"之間，我們則更多的會看到一口口廢棄的水井以及外觀不一結構類似的石庫門建築。

泰康路地段所在的盧灣區以法租界文化為主要特徵，由於法國來中國的多為傳教士和文化人，區境北部的文化氣息較濃。而居住于區境北部的華人，也多屬於有錢階層，文化水準較高。同時，租界的相對安定，也使得一大批當時在上海的文藝界人士落戶盧灣，文化活動頻繁。丁玲、胡也頻、沈從文、徐志摩、蕭紅、蕭軍等作家詩人都曾在境內從事創作活動；張大千、劉海粟、豐子愷等一代大師曾在此居住、創作、辦學；洪深的上海戲劇協社，田漢、歐陽予倩的南國社等在此上演了許多愛國救亡戲劇。區內的文化事業也很繁榮，《新青年》、《生活週刊》等都在此出版。而在以孫中山為首的革命黨和後來中國共產黨領導的革命鬥爭中，諸多的領導機關和領導人，長期設寓所及會場于區內的法租界，如孫中山故居、中共一大會址等。

在租界內，各種文化可以並存發展，有追求新奇的海派文化、講究奢華的消遣文化，也有激進的抗議和批判的文化。那些高級的花園公寓裏住著名聲顯赫文藝界泰斗，而在那些石庫門建築的亭子間裏也同樣孕育出一大批中國文藝界的新生力量。歐洲的、拉美的文化可以在建築、生活方式上得以體現，但中國傳統的禮儀規範、文化積澱一樣通過在此生活的各個階層的中國人來影響著這個區域內的文化氛圍。

而租界的建設亦帶動了上海市政的發展，以及西方文明的傳播。租界內的建設多仿造西方近代城市模式，運用近代西方的市政建設和管理方法，大大改變了中國原有的城市結構和功能。在租界內亦可以看到世界上最先進技術的應用以及西方文明在生活中的體現，不論是物質文明還是生活方式，都讓中國人可以從中瞭解西方世界，甚至潛移默化的接受西方的生活方式，從而傳播西方文明。在這一過程中，滬上居民將這些西方文化整合進中國的傳統文化，同時發揮自身的特色，使之成為海派文化的重要組成部分。

與此同時，區境南部由於不在租界之內，成為城市底層居民聚集的南市區，這一地塊多為棚戶簡屋，基本沒有市政建設，生活條件及衛生環境較差，是貧苦勞動者的生活工作地。隨著城市化的發展，北片多舊式里弄建築，但亦有法式風格建築混於其間。這裏人口密集，內多小店鋪，居民多小商販、小職員和一般勞動者。而南片發展緩慢，除內日暉市外，民國前仍多農田墳地，抗戰期間，外省居民大量湧入，居民以人力車夫、菜販為主，多就地搭建"滾地龍"，形成人口密集的棚戶區。

與區境北部法租界的異國情調不同，南市的居民生活中則充滿了中國民間文化的氣息。農曆清明、七月半、 十月初一 的城隍出巡，沿途敲鑼打鼓，有龍舞、獅舞、高蹺、雜耍、說唱、小吃、攤販等。清明時節還有迎高昌司會、瞿真人廟會。 農曆正月初五 則是祭祀性的民間舞蹈"跳財神"，商店大戶點香燭、供魚肉、放鞭炮迎財神演出，祈望來年財源茂盛。打浦橋一帶更是被稱為"江北大世界"，那裏一些民間藝人自搭大蓬為場，演出魔術、雜耍及小戲，場外有各種小吃，形成一個底層居民的娛樂場所。

泰康路地段就是連接著截然不同的南北區的蘆家灣地區的一部分，因此，在這裏可以看到上述區境北部租界文化和南市區中國民間文化的奇異融合。在這一地段有著文學藝術界的知名人士，洋溢著西方特色的生活方式，同時也可以看到上海里弄的嘈雜喧囂，做著各項營生的小攤小販；可以看到點頭握手說早上好的西方禮儀，聞到濃郁的咖啡香氣，聽到悠揚的歌是西洋樂器聲，也可以在路邊的小攤上嘗嘗並不衛生的各色吃食，觀賞走南闖北的藝人的精彩雜耍和武術套路。總之，在這裏秩序和混亂、陽春白雪和下里巴人共存。

在這裏，有著靜謐的花園洋房，成排石庫門里弄，及里弄工廠，也有高高矮矮的磚木平房和龍魚混雜的棚戶區。這裏有當時與張大千齊名的"金魚先生" 汪亞塵的寓所"隱雲樓"，亦有政壇風雲人物楊度的故居；地下黨員秦鴻鈞在此從事他的革命活動，能夠登上香煙廣告的美麗女子也成長於此；新華藝專在此創建，這裏也是小攤販和雜貨店形成的地方商業群。

值得一題的是，蘆家灣地區作為華洋結合部，它既是整個法國風貌帶的尾段與延續，也是租界與非租界區生活形態的交融之地。它是一個過渡，使得法租界不至於失去對上海華界的依託，同時也讓華界可以通過這裏感受到西方文明對中國傳統的衝擊。從空間上講，它保持了整個法國建築風貌帶的完整，使得其整個發展的脈絡及建築形態的演變得以清晰呈現；從時間上來說，這裏是法租界擴張的終點，是上海歷史發展的見證。同時其本身就包含了整個法租界建築的各種形態， "麻雀雖小，五臟俱全"，既是整個風貌帶的一部分，也是一個自成一體的小社會。

從我住宿的地方 往窗外望去就可以看到外灘的風景

去年年初分別在中國的廈門和上海走了一趟。

廈門行，

主要是去洽談一件有關當地攝影學會來台旅遊的事，

原本是打算去年三月二日離職後，

想要從事有關旅遊的工作，

經由友人拉線後才決定前往洽商的。

不料在出國前，就已經談好工作了！

而且承蒙新老闆的好意，

還是從三月一日開始計薪的，

因此廈門之行所談的案子，

回到台灣後，就準備將它移交給以往有合作關係的旅行社。

至於從廈門前往上海，

主要是去探望十幾年沒見的老友，

同時也順便利用三天的時間，到上海的市區隨意逛逛，

並趁此機會回到十幾年前曾經到上海參觀過的景點，補拍照片，

因為當時數位相機剛出爐不久，很多人還不大會操作。

我當年在上海各景點拍過的照片，被我同事不小心給洗掉了。

雖說這十幾年來，我也曾陸陸續續到上海好幾次，

但是每次都因公出差，礙於時間緊迫，

真的沒有辦法隨性的到處走走看看。

所以才想利用這次到中國廈門洽談商務的機會，

轉搭飛機到上海玩它幾天。

上海外灘福州路國際青年旅館

由於前年因工作任務的關係，

接連在十二個工作天裡，

帶了兩團貴賓到上海參觀世博，

由於這些團員不是集團公司的績優員工，就是公司的大股東，

所以託他們之福，在上海住的都是類似「花園酒店」等五星級的旅館。

也因為去年住慣了這麼豪華舒適的旅館，

讓我對這次上海之旅的住宿問題傷透了腦筋。

我總共列出了三個選項，讓自己仔細考慮選擇。

第一個選項是免費的，

那就是住在老友夫婦的家中，

老友夫妻倆也極力歡迎我去住，

只是我有抽菸和晚睡的習慣，

怕住在友人家中，會打擾到人家的生活作息，

所以第一個選項馬上就讓我否決了。

至於第二個選項呢？

那就是找一間像「花園酒店」那樣的五星級的歷史酒店住，

優點是住得舒適豪華，又可以欣賞酒店的歷史建築。

缺點呢，就是一個晚上得要花掉我新台幣一萬多元就是了。

第三個選項，

就是學我十幾年前第一次到上海出差那樣，

選一個很有味道的歷史建築，但是收費又很合理的旅館，

結果上網一查，十幾年我住過的「衡山賓館」，

如今已經被識貨的經營者重新改換內裝，

開始以五星級的收費方式來招攬來自世界各國的旅客了，

再也不是當年我只要每晚花上一千多元台幣就可以入住的「衡山賓館」了。

不豪華 但很乾淨 最重要是便宜又可以看到外灘風景

雖然無法如願再度住進位於上海衡山路的「衡山賓館」，

但是我仍然在網路上查詢到位於上海外灘福州路上的一家頗有特色的旅館，

這家距離外灘旁的旅館全名叫做：上海外灘福州路國際青年旅館，

這棟位於外灘福州路口，屬於上世紀的裝飾主義西式的建築，

已經走過了80年的悠悠歲月，由於該旅館屬於國際青年旅館系統，

如今已成了來自世界各地背包旅遊者溫馨的家。

這裏提供了從幾拾元人民幣的“水手艙”經濟床位，

一直到上千元的特等艙房間都有。

這樣的房價可以說是豐儉由人，

客人可以依照自己的經濟狀況入住各式艙房。

我原本委託朋友幫我訂定的房間，

為一個晚人民幣二百八十幾元的標準房，

等我 三月二日 當天中午入住進去的時候，

才發現房間沒有我想像中的優，

於是我打電話給服務台的值班人員，

詢問他們還有沒有更好的房間，

很幸運的，

在這家旅館的頂樓還有一間最獨特的房間還沒有人入住，

但是要價是一晚三百五十元人民幣，貴了七十元。

我到這間房間一看，當場就決定更換房間，

改住進去這個位於頂樓的房間。

坦白說，這個一個晚上人民幣三百五十元價位的房間，

內裝並不怎樣，充其量只能說乾淨而已，

但是往窗外一看，簡直讓我不可置信，

因為外灘的歷史建築和浦東明珠塔的風景盡入眼前。

我轉頭對著陪同我訂房的好友夫婦們說，

一個晚上花三百五十元人民幣買這樣的景色，真的很值得。

因為這裏不但有得天獨厚的地理位置，

步行到外灘根本不到一分鐘，就可以享有外灘的美景，

而且步行到南京路、人民廣場及豫園等景點，

大約都在10分鐘以內。

更棒的是，我住房的旁邊還有一間酒吧，

早上都有供應一份約人民幣三十元上下的歐式早餐，

一大早坐在餐廳內眺望上海灘美景，

真的會讓人整天心情都愉快了起來。

我在上海的三個晚上，

就是在這棟浪漫的歷史建築旅館裡度過的。

在這家青年賓館 買了一張明信片寄給六年後的我 當我五十五歲時再來領取

延伸閱讀

○上海老船長青年旅舍

地址: (上海) 上海市福州路37號

聯繫電話 ： 021-63235053

旅舍周圍500米內景點：

有外灘、豫園、游泳池、黃浦區體育館、人民公園，均可步行前往。

旅館傳真 ：021-63219331

旅館郵遞區號 ：200002

旅館交通：

地鐵2號線：到南京東路3號口出來，步行10分鐘左右到旅舍 地鐵1號線：坐到人民廣場，轉2號線到南京東路3號口出來，步行10分鐘左右到旅舍。

窗外望去 就可以看到外灘漂亮的景色

由於這家賓館以前是專做海員生意的 所以裡面的擺設皆以輪船的設施作為裝潢哦特色

坦白說，

在台灣當台北人，是一件很幸福的事情，

除了擁有快速方便的交通系統捷運以外，

其實分佈在台北境內各樣大大小小的博物館也不計其數，

雖然除了故宮博物院以外，

也許其餘的展館可能無法跟國外大型的博物館比較。

但是這些坐落於台北各地精緻的袖珍型博物館，

是很值得大家去參觀瀏覽的。

在台大醫院旁，靠近台北火車站的附近，

以前叫作「新公園」，現在則改名為「二二八紀念公園」的地方，

有一座可能會被大家給忽略了的博物館，

那就是：國立台灣博物館。

國立台灣博物館是少數台灣日治時期一直沿用迄今的博物館，

它前身為「兒玉總督後藤民政長官紀念館」。

這座博物館的建築本氛非常漂亮，

我也曾經幾次在部落格的文章上介紹過，

以後我會再詳細的專文介紹。

這次要介紹給大家認識的是：台灣博物館土銀展館。

這是今年三月初剛開幕不久的一個展覽館。

乃是國立台灣博物館與台灣土地銀行共同合作，

所進行古蹟勸業銀行修復與博物館建置的一項具體成果。

自2006年起動工修復古蹟，直到2010年1月隆重開館，

成為台博館以自然史為主的古生物展覽館。

台灣博物館土地銀行展館這棟建築物，

剛開始也不是隸屬於土地銀行的，

而是日本勸業銀行在日據時代在台灣所建造的台北支店。
由於這棟建築物巨大羅馬柱，

讓人感受到古典建築的垂直線條之美，

因此展館的建築本身，

就可以稱得上是一座小型的建築博物館了。

何況這個展館裡除了有「土地銀行行史室」展示以外，

並在今年1月31日土銀以台博分館身分重新開幕，

現在主題館正在展出的是：「生命的史詩─與演化共舞」。

裡面有恐龍的標本，很適合帶小朋友來參觀喔！

由於銀行的大廳是挑高二層樓的大空間，

大廳內被博物館展場人員佈置的讓人耳目一新，

在台灣的博物館中能看到體積龐大的恐龍標本，

大概也只有台中科博館和台北臺博土銀展館了。

這項古生物大展的展場設計著重於生物演化，

除了有大型恐龍標本展出外，

其中還展出了「林旺爺爺」老婆的標本。

我想很多人對「林旺爺爺」印象應該非常深刻吧，

因為他是陪我們長大的共同記憶。

二戰期間中國遠征軍在緬甸擄獲日軍所屬的運輸象隊，

終戰後抗日名將孫立人奉命來台，

便帶走三頭大象，作為緬甸沙場紀念，

其中一頭就是大象林旺，

林旺後來成為臺北圓山動物園(後遷木柵)的鎮園之寶，

而同行的兩隻大象由於很早過世，

所以很多人都無緣認識，

其中大象「阿沛」就是林旺的老婆，

它的標本現在就在土銀分館中展出。

另外現在博物館內的鎮館之寶，

應該是屬於近年話題不斷的「長毛象」吧，

這隻長毛象骨骼標本可是貨真價實的喔，

雖然他的體積不大，可是完整的長毛象標本是非常珍貴的，

當初這隻長毛象標本其實並不完整，

是後來用其他個體的骨骼進行補足，

這才成了我們現在所看到的這隻史前巨象！

當然啦，在土銀展館展出的古生物大展中的典藏品還不僅止於此，

館內還有一具數十尺的巨型鯨魚標本「布氏鯨」，

這隻在民國93年擱淺於雲林臺西海岸上的布氏鯨，

在運送前往臺南四草的途中，在臺南市西門路上突然爆炸了，

還成為當年國際的熱門新聞話題呢。

一年後成功大學王建平教授將這隻鯨魚製作成標本。

並曾在四草的展示館中展示，

如今得以在這座展館展示，也算是北部人的福氣啦！

介紹完了土銀展館的展示內容外，

也應該來說說這棟建築物的歷史了：

這棟建築物位於台北市襄陽路25號，

和台灣博物館斜對相望，

原為日本勸業銀行臺北支店，

建於昭和8年(1933)，由勸業銀行的建設課設計。

當時日本勸業銀行分別在臺北和臺南兩地前後拓展，

臺南支店建於昭和12年(1937)，與臺北支店建築風格近似。

勸業銀行台北支店位於路口轉角，其建築平面為「L」型，

外側開廊，巨大的羅馬柱列加深廊線的垂直視野，

尤其從低矮的臺北騎樓，過渡到勸業銀行台北舊廈時，

那種空間感的釋放、和柱列排列鮮明的視覺引導，

讓人對這氣勢傲骨的亭仔腳印象深刻。

其巨大空間長40米、寬14米、高10米，

日治時期的勸業銀行台北支店(1933~1945)，

光復後改為臺灣土地銀行，

舊建築仍滿足日後使用，外觀幾乎沒有改變。

民國54年(1965)土銀遷至附近的「建業大樓」，舊銀行於是閒置，

民國80年(1991)5月4日正式公告古蹟保存，

民國95年(2006)土銀與台灣博物館合作，

開始計畫修復銀行舊廈。

民國99年(2010)1月31日，

勸業銀行台北之店以台博土銀分館重新開幕。

延伸閱讀：

 ●「台灣博物館土銀展館」簡介：

 ○展館定位：

 「台博館土銀展示館」位於台北市襄陽路25號，與台灣博物館斜對相望，為國立台灣博物館與台灣土地銀行共同合作，進行古蹟勸業銀行修復與博物館建置之具體成果。自2006年起動工修復古蹟，預計於2008年中修復完成並再例用成為台博館自然史為主的古生物展覽館。本展覽館建置係行政院文建會為落實國家認同及台灣文化主體性，提升首都核心區文化意象及促進全體國民對臺灣主體性的認知與學習，透過古蹟保存與再利用，規劃展示包括自然史、產業史、現代性之台灣博物館系統的具體成果。

○特展廳：

台博館土銀展示館古生物展廳長40米、寬14米、高10米，是一巨大且寬敞的展示空間。古生物展示以地質時間單元概念為展示故事主軸，展示故事內容包含古生代(含括生命起源、無脊椎動物演化、石炭紀大型樹厥化石及其復原之樹厥模型造景等展示故事內容)、中生代(展示物件以恐龍化石與為主，包含恐龍譜系圖的介紹，龍的二大類群和五大家族每一支系的恐龍模型等)、新生代(以哺乳動物之親緣演化為展示內容及設計之主軸，詳細介紹哺乳動物的特徵，並有臺灣本土化石特別展示區，展示臺灣出土化石標本)三個地質時間單元。

○常設展廳：

常設展廳有土銀古蹟建築修復展示廳以及台灣土地銀行行史展示廳，位這棟古蹟以及台灣重要且悠久的金融機構土地銀行行史介紹提供一個詳盡介紹與展覽空間。

 ●「勸業銀行台北支行」簡介

勸業銀行的「勸業」於日本語為「提倡實業」意思，其業務也與生產事業息息相關。1920年代之前，勸業銀行在台業務均由台灣銀行代辦，以產業貸款為主，金額並不高。1922年，該銀行正式來台經營土地開發、造林以及埤圳水利等事業，並於臺北、臺南兩市各設立勸業銀行支行。1930年代，為因應日漸龐大的業務來往，特別於台北與台南分別興蓋兩座大型銀行廳舍。

勸業銀行於台南中區與台北城內興建的這兩座營業廳舍與1930年代流行於台灣的希臘、羅馬風格的大型建物極不相同。兩座勸業銀行舊廈都充滿古代中美洲馬雅建築風味，是典型的折衷現代主義建築。其中，建於1933年的台北勸業銀行舊廈外觀約是正面50m側面40m的凹字矩形建物，構造則為鐵骨及RC的三層樓建築。

戰後，則由台灣土地銀行接收為總行使用，並另外新建大樓連結。在土地銀行從該建築撤出後，至今該廈並無利用，台北市政府和文建會計劃將其與附近的三井物產株式會社舊廈、台灣博物館與二二八和平紀念公園等地點以地下道連接，結合成古蹟專區（首都核心區博物館）。

該銀行位居轉角處，大廳設有騎樓，騎樓最外方立有兩至三人環抱的八大柱子及四端巨大石柱。四角落石柱除了貼有仿石材的橫帶裝飾也密集貼有人造石片。

該建物最特殊的是在八石柱與四端柱頭山牆都有以假石構成獸（獅）面雕飾及捲曲植物紋樣作為裝飾。整體除了給人穩重與安定感之外，也帶有日治時期建築少見的中南美洲神秘感覺。

這幾年夏天三芝的花海，逐漸打出了知名度，

很多人暢遊北岸，也經常會到三芝賞花。

但卻有很多人不知道其實三芝這個地方，

還有一個很特別的藝術村，

不僅有李天祿布袋戲文物館、楊子雲美術館，

近幾年來，更吸引了為數眾多的藝術工作者來此定居，

也就因為充滿藝術氣息，芝柏山莊被譽為是三芝的藝術村。

其實在夏日的午後，

若您不想開車的話，

個人倒是有一個建議，

那就是搭乘大眾運輸工具，

利用夏日的午後，來一個北海和半日遊。

旅遊的起點可以從金山開始，

建議先去逛逛金山老街，

吃一頓著名的金山鴨肉大餐。

吃完午餐後，

再到靠近基金公路旁的CHOC IT享受一杯香醇的咖啡，

在這裡，您可以點一客蜜糖吐司或是創意冰淇淋，

在此度過一個炎熱的中午，

臨走前還可以帶點店內著名的伴手禮盒走，

CHOC IT店裡的手工巧克力和土鳳梨酥，

以及酥餅禮盒都是受到遊客指名購買的熱門伴手禮。

在CHOC IT 休息過後，

可以在臨近的金山郵局搭乘淡水客運，

經過石門到三芝看花海及附近的景點，

然後在傍晚的時後抵達淡水看夕陽餘暉。

只要您花上半天的時間，

就可以充分領略到北海岸之美。

週一下午，

我就是搭乘淡水客運的金山→淡水線，完成我的半日遊的。

所謂的出外踏青，

就是要多走動多流汗。

因此我選擇在三芝中途下車，

刻意延著山路走了大約三十分鐘左右，

終於找到了三芝遊客中心暨名人文物館。

這棟建築物主為仿唐代建築設計，

整體調性顯得特別古樸優雅。

而名人文物館就位於遊客中心內部，

也就是在李前總統登輝先生的老家源興居的前方，

這個名人文物館是在2004年的10月間開幕的。

裡面主要展示出生於三芝地區的四位名人的生平貢獻，

這四位名人分別是：有台灣首位醫學博士—一代名醫杜聰明、

台灣首位國際作曲家—江文也、第一位直選總統—李登輝、

以及政治先鋒—傳奇人物盧修一等四位名人。

參觀三芝遊客中心暨名人文物館後，

我繼續沿著山路往上走，

主要的目的就是要探尋最近成為話題的三芝藝術村-芝柏山莊。

這是一個擁有有廿餘年歷史的老社區，

過去有很長的一段時間曾經無人聞問，

因此而荒廢了很長一段時間，還被當地人戲稱為”廢墟”。

雖然目前這個社區仍有不少荒廢的房子，

但由於該社區低廉的房價和獨門獨院的建築，

吸引不少的藝術工作者到此設立工作室，在此從事藝術創作。

在這些藝術家巧心彩繪打造下，

使得這個社區街的一些房舍逐漸呈現出屋主個人獨特的藝術風。

走進這個幅員不大的芝柏山莊，

個人建議最好是沿著社區的主大街芝柏路閒逛，

因為這兒有兩家很特別的餐廳，

其中「菊地英隆」是家日式料理店，

原本他們是開在北海岸，一直到最近才搬到芝柏山莊，

這家店負責掌廚的老闆就是日本人，

據說他一手精湛的日本懷石創作料理，

深深擄獲饕客們挑剔的嘴。

由於這家餐廳空間不大，

因此要在此用餐大多要先採預約制。

此外在芝柏山莊還有一家義大利窯烤餐廳Pizza Olmo，

他們的披薩是這兒的招牌。

這家店和菊地英隆同樣擁有庭院，

這家是義大利風味餐廳，布置很地中海風，

進門馬上可以看到美麗的庭園，

從餐廳入口即可見到窯烤Pizza的柴火窯爐，

若是寒冷的冬天來到此地，

應該會讓人感覺到菲嚐地溫暖才對。

我在芝柏山莊閒逛時，

發現不少荒廢的舊屋貼著出售的廣告，

其時我看了真的很心動，

很想改天休假時，再找我那位擔任設計師的好友一同到此，

搞不好可以物色到一間舊屋，在經過兩人的構思改造後，

成為一棟兼具藝術和度假的民宿也說不定。

不過我昨天在FACEBOOK秀出我到這裡的訊息時，

有朋友跟我說這裡有很多海砂屋，要我要特別注意，

其時說真的，雖然這裡的房價比起台北市區來要便宜許多，

但是荒廢了二、三十年的舊屋開價大多要四百萬左右，

我認為還是太高了點，

或許因為這幾年經過這些藝術家的拉抬吧！

才會有這樣的價格求售。

就在我閒逛的同時，

我在山莊的路旁看到一對兄妹，

他們是特地到淡海附近找可以看到海景的度假屋，

是一路上延著北海岸找到芝柏山莊來的。

彼此交談後，不只交上了朋友，

我們還在當地里長老婆的帶領下，

還一起去看了兩棟待售的舊屋呢！

由於看完屋子後已經快要下午六點多了，

加上芝柏山莊的公車班次較少，

承蒙這對蔡姓兄妹的好意，

搭乘他們的便車抵達淡水，

總算還來得及看到夕陽餘暉的景致。

雖然週一只有短短四個小時的旅行行程，

但可以一覽北海和風光和藝術村的獨特風格，

又可以坐在岸邊親眼目睹淡水的夕陽緩緩下山，

真的會讓自己感覺到很幸福呢！

延伸閱讀：

●李天祿布袋戲文物館

 布袋戲一代宗師李天祿大師(1910-1998)，自8歲即開始學習布袋戲才藝，畢生貢獻良多，因此「李天祿布袋戲文物館」就是為了紀念李天祿大師並保存、傳承布袋戲文化而設立。

此館主要進行文物的展示，館中陳列布袋戲宗師李天祿生前表演掌中戲的木偶臉譜、服裝、演出樂器與珍貴的古腳本等。在1樓演藝廳設有大型彩樓的表演戲台；3樓展示廳則陳列偶頭、服飾、戲偶道具等，並設有感應式影音導覽，可以讓您自導參觀，對布袋戲這門傳統藝術有更深入的了解和認識。館內還有多處木偶體驗區，讓遊客能在玩樂之間加深對布袋戲的喜愛。

●三芝遊客中心暨名人文物館

 三芝遊客中心位於群山環繞的山坡地上，全區視野遼闊，除了提供遊客舒適寬敞的休憩空間，也可進行旅遊諮詢、展場介紹與資料索取，方便又多元。主體建築仿唐代建築設計，色調古樸優雅，展現十足融合古典與現代的特殊品味。

名人文物館則位於遊客中心內部，在李前總統登輝先生的老家源興居前方，是2004年10月開幕的新景點。

名人文物館裡展示三芝四位名人的生平貢獻，有台灣首位醫學博士—一代名醫杜聰明、台灣首位國際作曲家—江文也、第一位直選總統—李登輝、政治先鋒—傳奇人物盧修一，藉著他們的生平故事，讓遊客了解更多關於三芝的佳話美談，彰顯三芝地靈人傑出名人的好風光，在欣賞遼闊的海景山色之餘，更可藉由名人文物館的氣息薰陶，享受心靈洗滌，擁有嶄新的知性遊憩方式。

●CHOC  IT 

地址：金山區自強路12-8號

官方部落格：http://chocit.pixnet.net/blog

FACEBOOK粉絲專頁：www.facebook.com/chocitstore

宜蘭壯圍鄉位處蘭陽平原，

 肥沃的土壤與不虞匱乏的灌溉用水，

讓這個小鎮境內處 處佈滿稻田、瓜田與魚塭，

呈現一幅魚米之鄉的富庶景象。

而建立在壯圍稻田旁的「掌上明珠會館」，

就像一顆閃爍耀眼的明珠般，

透露出絢 爛奪目的光采，

會館裡正上演著一個壯圍囝子感恩故里的故事！

「掌上明珠」主人吳先生，

是個土生土長的壯圍鄉人，

胼手胝足闖蕩事業有成後，

為獻上對故里的熱愛，

為宜蘭蓄積繽紛榮耀，

於是在自己年輕時耕作的農田上，

建造起充滿人文氣息的「掌上明珠會館」，

希望將宜蘭的美、宜蘭人的純善，

以及台灣人精緻的懷石料理與優質茶葉，

介紹給每位來此消費的朋友。

「掌上明珠」佔地約八分左右，

園區除了餐廳主建築外，

另有一間供會議、展覽、舉辦活動並充滿禪意的別館。

前庭遍植翠綠草皮，加上假山、涼亭、水流造景，

放眼望去視野，呈現綠意盎然景象外，

更令人心靈充滿舒適感；

後院則仿閩南式建築形式，

荷花池、拱門，一花一草，

 樣樣展露主人的用心，

 營造出濃濃的古典人文氣息！

「掌上明珠」主建築內外處處充滿驚奇，

大門外的花轎、一入大門象徵迎賓的山西大門、

木桌、木椅、壁上的絲綢、石雕等各種器物，

幾乎都從中國大陸或印度、東南亞進口，

不管一樓或二樓，整個室內就像一座博物館般令人稱奇讚嘆！

即便是中央廚房或是廁所，

乾淨、舒適程度，連五星級飯店都難媲美！

若以私人餐廳規模評論，

真的是一處別具優質品味的用餐、品茗環境。

「掌上明珠會館」主建築一樓是餐館，

二樓則是茶館，這裡獨特之處，

便是一般休閒會館 中少見的人文、幽雅、寬廣、舒適，

充滿質感的用餐環境。

不管是具有各國風情的包廂或是開放式的用餐空間、

正廳、 樓梯、陽台，樣樣展現主人的熱誠與用心佈置，

也讓用餐環境激發更多的浪漫與舒適！

這裡 的各式用餐空間、餐桌、餐椅，

都是經由主人特別挑選、參與設計，

 具有美學、美感的精心結晶，甚至連餐盤、各式餐具，

 都是主人央請宜蘭縣內著名陶藝家精心設計的作品。

將陶藝創作與美食結合，不僅讓顧客用餐充滿享受，

更讓用餐的質感增添了人文內涵。

「掌上明珠」的主人本於

「要做就要做有質感、有特色」的理念，

將餐點定位在懷石養生手感料理，

採用宜蘭當地新鮮魚貨及日本等國外進口的高級佐料，

並從台北聘請專精廚師進駐，

烹調、調製出一道又一道精緻懷石養生美食，

不僅致力口感美味養生、更重視視覺上料理的美感。

一道道精緻料理置放在陶藝家精心製作的陶盤上，

更添增料理的視覺效果，讓人不禁想細細品嚐！

「掌上明珠」二樓茶館供應來自台灣各地出產的極品茶葉，

得天獨厚的品茗環境，寬闊的和式榻榻米空間、

大型透明窗戶外宜人的農村景色，

加上來自大陸、印度等古典器具及絲綢擺設與佈置，

造就出絕佳的品茗氛圍。

在此享用主人精心準備，來自鹿谷、坪林 、北埔、

阿里山的精緻白毫、凍頂烏龍、包種等茶種，

杯杯香醇入口，令人神清氣爽，可謂人間一大樂事！

一提到瑞穗，

一般大家都會聯想到瑞穗鮮乳。

沒錯！瑞穗牧場的確盛產優質的鮮乳，

但除此之外，

花蓮縣瑞穗鄉還是一個好山好水的好地方呢。

瑞穗鄉往昔的舊稱叫做：「水尾」，

也就是秀姑巒溪之尾的意思。

瑞穗全鄉面積約有135平方公里，人口約1萬4千餘人，

由於秀姑巒溪激流湍急，這幾年以泛舟而聞名全台。

瑞穗鄉的主要的農特產品有舞鶴紅茶、天鶴茶和文旦。

此外紅葉溫泉、瑞穗溫泉皆位於萬榮鄉轄區，

但因距離瑞穗鄉界甚近，很受到一般民眾的喜愛。

所以說，瑞穗鄉不僅僅以牧場的鮮乳聞名全台外，

它還同時擁有泛舟、溫泉、名茶等優良的觀光資源條，

這些年早已經成為花蓮縣農業與觀光結合的知名去處。

●瑞穗牧場

在民國70年代間，就在瑞穗牧場的現址，

原本是一大片的木瓜田，看起飛常壯觀。

但是花蓮多颱風，每當颱風過境後，

農民辛苦所種植的木瓜，經過風災的肆虐後，農民所得全部”泡湯”。

好在當年的地主突然想到，他在電影裡所看到美國西部牛仔的畫面，

那種粗曠豪放趕著牛，奔馳在草原上的神氣與威風，

於是就跟友人開玩笑地說：乾脆來養牛好了，

因為從來沒看過牧草會被颱風吹倒的，

所以飼乳牛應該免驚風颱啦！

沒想到，

這句玩笑話，竟開啟了瑞穗的酪農事業。

瑞穗牧場靠著源自於中央山脈的潔淨水源灌溉，

成公的種植出一片綠油油的鮮美牧草，

這裡飼養著300多頭壯碩健康的荷蘭品種乳牛。

由於上天賦予的好空氣與好水草，

讓這裡的每一頭瑞穗牧場裡的乳牛，

平均每天都可以生產20多公斤的鮮乳量。

尤其是近10年來，靠著統一瑞穗鮮乳的廣告，

瑞穗牧場的名聲也越來越響亮。

我這個曾經在統一企業集團做了八年事的旅人，

坦白說還有點與有榮焉呢。

為了服務遊客，牧場採取了全年無休且免費參觀的方式，

並適時供應超新鮮超優質的牧場鮮奶。

除了品嘗每天現擠、現煮的香醇鮮奶之外，

來到瑞穗牧場這裡，還可以吃到香噴噴、熱呼呼的鮮奶饅頭；

雖然這兒的饅頭個頭不大，但一口咬下，滿嘴全是濃濃的奶香味。

另外還有乳酪蛋糕、鮮奶酪、牛軋糖與乳製冰品等多種甜點，

都是深受遊客的喜愛的牛奶系列商品。

此外，在牧場的禮品部裡，

更有許多深具牧場特色與風味的紀念品展售，

除了大大小小的乳牛布偶外，

還有各種乳牛造型的馬克杯、文具、餐具與飾品等。

這些東西，唯有您親自走一趟瑞穗牧場，

才能親身品嚐到、看得到的哦！

●瑞穗青蓮寺

瑞穗青蓮寺位於瑞穗鄉瑞美村，

是一座擁有120多年歷史的古剎。

寺內供奉著一座與眾不同的「黑面佛祖」釋迦牟尼佛，

長久以來一直是瑞穗鄉民的重要信仰中心。

據說青蓮寺有一段十分神奇的傳說。

相傳在光緒3年（1877年）時，

有一位老翁挑著一擔竹籠來到此地，

他將竹籠寄放在水尾庄打馬煙（即今瑞穗鄉瑞北村）一戶人家門前，

然後就到附近尋找親戚，但是經過許多天後，卻始終不曾歸來。

於是這戶人家與鄰人便將竹籠打開，

只見籠中放著兩尊銅鑄的釋迦牟尼佛神像，

還附了一張紙條指明：

一尊鎮守水尾庄，一尊駐在馬太鞍（即今光復鄉）！

大家在驚訝之餘，因此紛紛認定老翁就是佛祖的化身，

於是眾人在瑞美村建了一座茅舍供奉佛像，並定名為慈聖宮。

到了1924年，鄉人又集資將這座茅舍改建為磚瓦結構的寺廟，

並請瑞穗鄉的張采香秀才改名，方成為今日的瑞穗青蓮寺。

每年農曆4月8日佛祖聖誕時，

青蓮寺都會舉辦盛大的浴佛儀式以及佛祖遶境與廟會活動。

不過，來到青蓮寺，除了參與這些盛會之外，

可別忘了要親自去看看青蓮寺的鎮寺之寶，

也就是那個相傳曾精裝過佛祖神像的「竹籠」哦！

●瑞穗溫泉區 

瑞穗溫泉區、紅葉溫泉區與安通溫泉區是花蓮地區早期的三大溫泉區，

其中瑞穗溫泉區與紅葉溫泉區因為都必需由瑞穗鄉進出，

因此外地人常常誤以為這兩處溫泉都屬於瑞穗鄉。

但其實從行政區域劃分上來看，

這兩處溫泉其實分別屬於瑞穗鄉與萬榮鄉。

其中較接近瑞穗市區的瑞穗溫泉又名「外溫泉」，

較靠近山區的紅葉溫泉則被稱做「內溫泉」。


瑞穗溫泉早在民國8年就已被日本人開發，

當時的名稱叫做「滴翠閣」，

是一處附設「公共澡堂」的日式旅館。

傳統日式造型的木造建築，四週林木茂盛，環境清幽，

這棟建築物可是當年數一數二的高級度假旅館喔。

瑞穗溫泉的泉溫均溫約為48度左右，

泉質屬於弱鹼性的「氯化物碳酸鹽泉」，

泉水中富含鐵、鋇等礦物質，

由於這些泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，

會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，

俗稱為「湯花」或「溫泉花」。

因此許多初次看到這種泉水的遊客們，

都會誤以為是泉水不乾淨，

其實這種泉水對於皮膚病或關節炎頗具療效。

而且根據醫學的研究，

常泡這種弱鹼性溫泉的夫妻，生男孩的機會很高，

因此瑞穗溫泉又有「生男之泉」的美名。
 

享要生一個兒子的夫妻們不妨前往一試。

●「舞鶴的紅茶」與「鶴岡的文旦」

鶴岡村位於花蓮縣瑞穗鄉東側的山坡地上，

隔著富源溪與瑞穗市街遙遙相對。

在民國50年代左右，

這裡曾以「鶴岡紅茶」揚名海外，

但後來因為市場條件的轉變，

鶴岡紅茶的銷售日益蕭條。

當地農民為了另尋出路，

於是開始嚐試著改種文旦，

經過多年的培育與改良，

汁多味美、香甜細嫩的「鶴岡文旦」，

已成功地拓展至全國市場，

為鶴岡地區的農產品打出另一片天下。

●北回歸線標誌公園

根據自然課本裡的述說，

北回歸線是太陽在北半球所能直射到距離赤道最遠的位置，

位在北緯23.5度，在每年6月22日夏至的那一天，

太陽就直射在北回歸線上，正午時分的所謂「立竿不見影」，

就是北回歸線上的獨特天象。

北回歸線穿過台灣地區，共有兩個縣市，

一個在嘉義縣水上鄉，另外花蓮縣分別在瑞穗鄉，

與豐濱鄉均設有北回歸線的標誌。

其中位於瑞穗鄉的北回歸線標誌設立於1933年，

當時是設置在瑞穗火車站的西邊。

後來再 1981年時，因東線鐵路拓寬，

才遷到舞鶴台地上，目前台9號省道路旁的現址。

不過，根據考據，北回歸線真正過台9號省道的確實地點，

其實是應該是在目前北回歸線標誌以南大約兩公里的地方。

北回歸線標誌公園內設有一個白色日晷造型的標誌，

四週還豎立有中國傳統觀察天象的4種代表動物，

分別是東方的蒼龍、西方的白虎，

南方的朱雀以及北方的玄武，稱為「四象」。

每一”象”均含有7個星宿，

分別代表春夏秋冬四季的天象變化。

另外在公園兩側的木製迴欄裡，

設有許多跟天象、氣候、節氣、地球科學等相關的解說牌示，

使得這座北回歸線標誌公園，成為一處極具有教育意義的遊憩據點。

●「有酒有菜，女人自己帶」的”鳥地方”餐廳

「有酒有菜，女人自己帶！」

這句非常好玩的宣傳詞，出自於瑞穗「鳥地方」餐廳，

到過「鳥地方」餐廳的客人大致都會同意：

鳥地方是一個可以讓自己身心鬆弛的地方，

不但可以與朋友一同聊天喝喝小酒，

而且還可以共同一起歡唱，

十足讓旅人充分感受到歡樂時光的一個好所在。

他們的特色菜餚不少，

其中又以「純瑞穗鮮奶風味火鍋」最具特色。

純鮮奶火鍋湯底，

是用農場自產百分之一百的新鮮牛奶，

在加上秘方熬主而成，因此口味特別香濃。

喝起來，香濃口感在嘴巴中散發，

連不敢喝牛奶的朋友們舉起拇指頭說贊！

延伸閱讀

●瑞穗車站

瑞穗車站位於台灣花蓮縣瑞穗鄉，為臺灣鐵路管理局臺東線的鐵路車站。

○月台結構：島式月台、岸式月台各一座。

○使用狀況：

目前為三等站，除(南下244次、北上243次自強號、觀光列車以及684、685復興號直達列車)過站不停外，其餘各級列車均有停靠。對號列車停靠率：86.2%；所有車種停靠率：86.4%。

瑞穗車站的臺灣話站名廣播，依瑞穗的古名「水尾」發音。

○車站歷史：

1914年：設立水尾乘降場。

1915年1月26日：改為水尾停車場。

1917年9月22日：改為瑞穗驛。

記得十幾年前第一次去上海的時候，

去過一趟虹口區的多倫多路。

往後幾次到上海，就不曾再去過虹口區了。

此次到上海，其實早在出發前，

就已經決定除了要去參觀田子坊以外，

位於虹口區的「1933老廠坊，

也同時被列為我此次上海行一定要參觀的地方。

這棟被沙涇港和浦虹港所環繞的歷史建築，

建於1933年，曾是租界時期上海工部局的宰牲場，

出自英國建築設計大師Balfours〈巴爾弗斯〉之手，

由當時蜚聲滬上的余洪記營造廠建造。

其建築用的混凝土全由英國進口，不論外觀或內部設計，

都呈現出前衛的藝術風格。

這棟建築系由東南西北4棟建築圍成的四方形廠區，

與中間一座24邊形的主樓通過樓梯相連，

可以說是建築藝術和生產工藝完美的一種結合。

整體建築形成呈現成外方內圓、高低錯落、廊道盤旋，

宛若迷宮卻又序列分明的奇特佈局和藝術化空間。

這種冷峻的英式建築風格，融合了巴西利卡式元素，

尤其市場內的加工車間採用「無梁樓蓋」，

以當年而言，實在是一種非常先進的技術。

這個屠宰場的規模，在當時的排名為世界第三大，

為當年亞洲最大的肉食屠宰廠，

而被稱為「遠東第一屠宰場」。

據說：「此最屠宰場多的時候，每天有2000個工人，

日宰殺量可達13800頭，而這當中又以牛隻為最大宗」。

 「1933上海老廠坊」這棟歷史建築，

不僅僅只是曾經是轟動遠東的屠宰場而已，

同時也是當年是亞洲最大的肉類食品加工中心，

並且在1970年代改建為製藥廠，

直到2002年製藥廠停工，在經過斥資1億人民幣的翻新整修後，

「1933上海老廠坊」現在已經呈現出截然不同的新面貌，

「1933」本身建築樓高五層，集辦公場所、設計工作室、商店、餐廳、酒吧、

會所、以及藝術家協會、畫廊、求知空間及教育機構等於一身，

堪稱為現今上海時尚生活的另一個新地標。

最好玩的是，

這個已經改為文化創意產業的時尚場地，

仍然刻意保留著昔日面貌，

走進「上海1933」的內部，

看起來有點像是走進監獄的感覺，

穿過方形的主樓外牆，

內部的建築卻多為圓形設計，

五層高都是鋼筋混凝土結構，

中空的內庭通道層層交錯，繞着主樓而上，

整體規劃布局可以說是非常的獨特，

沿著昔日宰牲場時期的牛道，

遊客們可以不用搭乘電梯，

就能輕鬆地從1樓登上4樓。

昔日的虹口區曾經是上海的文化和知識中心，

曾經聚集了大批文化藝術界名人、作家及革新者，

魯迅和瞿秋白等著名作家和革命家均曾居住於此，

同時這裏也曾是外僑和猶太難民的家園。

1933的背景與蛻變如同20年前的巴黎舊中央市場，

以及10年前的紐約肉類加工區，

或是當下倫敦的工業新區一樣，

正從一個普通的市中心地段，

慢慢地變革成更為現代化且多元化區域，

體現更具當今時尚性的特質。

目前，享譽國際的美國服飾品牌American Apparel，

已於1933隆重開設佔地廣大的上海旗艦店，

IT及設計界巨人Apple也已經紛紛進駐1933，

其他的新租戶中還包括了上海知名的連鎖餐廳集團蘇浙匯，

以及奢華眼鏡品牌Eyedonist的中國旗艦店。

不過由於「1933上海老廠坊」的場地非常的大，

即使上述的知名品牌紛紛進駐，

但就整體而言還是沒有完全填滿所有的空間，

好像有點可惜，招商的工作仍須加強

另外，這次到「上海1933」參觀後，

我還和朋友刻意到附近的傳統市場去參觀，

領略一下當地居民日常生活作息的氣氛。

一個上午的時間可以同時感受到時尚的文創商品，

以及庶民平常買菜的傳統市場的兩種不同感受，

整體收穫還真不少呢？

延伸閱讀： 

○1933老廠坊歷史

落成初期：
1893年(光緒十九年)，上海工部局在今沙涇路10號建虹口公共屠宰場 1919年8月，英租界工部局在虹口“裏虹橋”九龍路附件建宰牛場......

日偽時期：
民國26年8月(1937年)，日本帝國主義佔領上海，強佔沙涇路宰牲場，成為強制性的“官辦”宰牲場，到埠的肉食牲畜大多在沙涇路宰牲場生產加工，使私營宰牲場......

民國時期：
民國34年8月(1945年)，抗戰勝利，上海市國民政府衛生局接管了沙涇路宰牲場，並成為上海市第一宰牲場，不久發展成為遠東地區最大規模的宰牲場和上海三分之二的鮮肉供應地......

解放後至改造前：
1949年5月28日中國人民解放軍上海軍事管制委員會派員進駐市立第一宰牲場，並於 6月8日起，由軍管會財政經濟委員會衛生處派員正式接管該場。從此宰牲場徹底擺脫殖民......

蛻變：
歷史，使這座建築掩映在塵埃中成為一塊“璞玉”;歷史，又將使這塊璞玉蛻變重生，被打磨成一塊尊貴的美玉 ......

涅槃：
這已不再是傳說中鳳凰涅槃的故事，而是真切的現實中鳳凰飛天的故事。經過近一年的“打磨”，1933老場坊脫胎換骨，蛻變、重生、淬煉......

化蝶：
鳳凰涅槃，莊周化蝶。從歷史中走來的1933老場坊，揮揮衣袖，彈落歲月的塵埃。它以創意的加冕，成為自由創作，自由創想的空間......

○1933老廠坊概况

作為上海建築皇冠上獨放異彩的明珠，1933 經歷了全面的整複工程。修復完工後，它成為了上海重要的地標性建築。

其主樓建築外方內圓的結構結合了歐洲古典建築風格與裝飾派風格，並運用了美麗的幾何圖形。建築內高低錯落的坡道與廊橋，形成了光線流動的神奇空間。

1933所帶給您的視覺震撼與精神體驗是上海任何其他歷史建築都無法比擬的。

虹口區政府在發展計畫中，包括主體建築前1600平方米的廣場、綠地、彈格路、修復迷人的河道以及保留上海傳統住宅區等。

整個區域原有的歷史風貌與美學結構將得到恢復，虹口區也將重現昔日光彩，樹立其在上海文化、藝術與教育領域的中心地位，並已被申報為上海市唯一的人文生態區。

它的地理位置優越，連接城市的主要幹道，距離新建成的上海豪華遊輪碼頭和外灘茂悅大酒店僅有1公里的距離。

地理位置：1. 位於市中心黃金位置
　　　　　2. 地鐵4號線、10號線雙軌交匯，四通八達
　　　　　3. 位於外灘隧道海甯路入口，連接外灘濱江沿岸和延安路高架
　　　　　4. 新建路、大連路雙軌道直達浦東陸家嘴商圈
　　　　　5. 毗鄰人民廣場、北外灘商圈、國際客運中心、沿江高端地產